Reisebericht: Studienreise Russland: Transsib von Moskau nach Burjatien
14.08. – 01.09.2018, 19 Tage Rundreise in Russland mit der Transsibirischen Eisenbahn: Moskau – Kasan – Jekaterinburg – Omsk – Nowosibirsk – Krasnojarsk – Irkutsk – Baikalsee – Ulan Ude
Transsib -mit der Bahn von Moskau über Kasan, Jekaterinburg, Omsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk zum Baikalsee und weiter nach Burjatien
Ein Reisebericht von
Dr. Jürgen Schmeißer
Dr. Jürgen Schmeißer
14.08.2018 Anreise nach Moskau ab Berlin mit Aeroflot
Als es schon dunkel war, bummelten wir von der Ljubjanka durch die „weihnachtlich" illuminierte Nikolska zum GUM und Roten Platz. Riesige Tribünen und Kioske mit Volksfestcharakter versperrten allerdings den Blick und Weg auf die sonst so erhaben wirkende Prozessionsfläche.Nach langem Tag war dann die Kraft heraus und in dreißig Minuten erreichten wir mit der grünen Metrolinie unser Hotel.
15.08.2018 Moskau und Zugfahrt nach Kazan
16.08.2018 Kazan
Im alten tatarischen Viertel südlich des Wildschweinsee machten wir unseren ersten Stopp: bunte Holzhäuser künden von den tatarischen Bautraditionen. In der durch Katharina II. inspirierten alten tatarischen Moschee - ein klassizistisches Gebäude mit Minarett - besichtigen wir die Gebetsräume. Durch die wesentlichen Straßen der Stadt, an der Universität mit dem jungen Lenin vorbei, erreichten wir den Kasaner Kreml. Von einer weißen Mauer umrundet sind Maria-Verkündigungskirche, klassizistische Gebäuden der Administration und der Galerie Tatarstans, Reste eines ehemaligen Klosters, der heutige Präsidentenpalast und eine der größten Moscheen außerhalb eines arabisch-muslimischen Landes. Weißer Marmor, leuchtend blaue Kuppeln und vier große Minarette machen die Moschee zu einer Dominante des Stadtbildes. Die Ausblicke vom Kreml auf die Stadt mit ihren Universiade-Schwimm- und Fussball-Weltmeisterschaftsbauten an der Kasanka offerierten uns eine helle und überaus saubere Stadt. Vor dem Mittagessen machten wir noch einen Stopp am Binnenhafen mit Blick auf den Zusammenfluss von Kasanka und Wolga. Nach dem Mittagessen hatte jeder die Möglichkeit über den fast durchgehend rekonstruierten Baumann-Boulevard mit jugendlicher Betriebsamkeit zu bummeln.
Zum späten Nachmittag fuhren wir auf die andere Seite der Kasanka zum „Kessel", dem Standesamt der Stadt, von wo wir einen spätnachmittäglichen Blick auf die Stadtsilhouette genossen. Durch die modernen Schlafstätte Kasans mit einem Stopp am Fussball-WM-Stadion erreichten wir unsere Restaurant „Kreuzung des Jazz", wo wir mit Swing-Live zu Abend aßen.
17.08.2018 Zugfahrt von Kazan nach Jekaterinburg
18.08.2018 Uralgebirge: die Ursprünge der russischen Metallurgie
Noch heute wird in Nefyansk, wenn auch vermindert, Eisen gegossen; aber auch in der Umgebung Gold gefunden. Vor mehr als dreihundert Jahren stand die Eisenmetallurgie im Blickpunkt Peters I., der quasi hier den ersten ersten Oligarchen Russlands, Demidov, förderte. Im ehemaligen metallurgischen Areal in Nevyansk bestiegen wir den mit 2,20 Meter Abweichung geneigten Turm und ließen uns weiteres über die Bergbautradition und Legenden über Demidov erzählen. Am Nachmittag fuhren wir durch Byngy und konnten eine der wenigen auch zur Sowjetzeit aktiven Kirchen sehen - die Kirche des Heiligen Nikolaus. Leider findet sich zu deren Erhaltung nunmehr kein Sponsor; enthält sie doch zahlreiche alte Ikonen. Unser späteres Ziel lag in einem der recht freundlich wirkenden Dörfer mit hübschen Holzhäusern inmitten der Urallandschaft am Fluss Nejwa: eine Töpferei. Vor dem Eintritt erfreuten wir uns mit einem Schluck vom „Goldenen Zaren" unseres Aufenthaltes im Ural. In der Töpferei wollte keiner selbst die Töpferscheibe drehen, aber von Alexander, dem hiesigen Junior-Töpfer, erfuhren wir anschaulich wie aus der braungrauen Masse vom Nejwa-Fluss Töpferwaren entstehen. Am Abend erreichten wir unser Hotel in Jekaterinburg.
Wegen der wärmeren Jahreszeit wird der Stadtgeburtstag nicht im Dezember sondern am 3. Augustwochenende gefeiert - ein Feuerwerk beendete den Tag.
19.08.2018 Jekaterinburg: die Romanows und ein wenig bekannter Boris Jelzin
Ausgeschlafen trafen wir uns erst 10 Uhr zu einer Stadttour. Wir begannen am Jelzin-Museum in einem Business-Center. Die Ausstellung, deren Gestaltungskonzept Bezug nimmt die biblische Schöpfungsgeschichte, nach der die Welt in sieben Tagen erschaffen worden sein, zeit mannigfaltige Facetten aus dem Leben des einstigen Präsidenten; nicht zu vergessen, sein Anteil an der Zerschlagung zweier Putschversuche 1991 und 1993.
An Stelle des Ipatjew-Hauses, wo die Familie des russischen Zaren am 17. Juli 1918 ermordet wurde, steht heute die „Blutskirche", die wir anschließend besichtigten. Das Ipatjew-Haus ließ Jelzin einst abreißen und als Wiedergutmachung initiierte er den Bau der Kirche auf dem Blute. Ein Folgestopp führte uns zum einstigen Gründungsort der ersten Festung von Jekaterinburg, das Peter I. als Kontrapunkt zum Reich des Demidov errichten ließ. Interessant folgend ein Stopp am Denkmal für die gefallenen sowjetischen und russischen Soldaten in den Kriegen der „Nachkriegszeit" - meist denkt man nur an Afghanistan und Tschetschenien, aber die Orte für „sowjetische Militärberater" verteilen sich fast weltweit. Nach dem Mittagessen im Hotel Park Inn fuhren wir am Nachmittag Richtung Westen zurück nach Europa. Im Wald wurden wir an ein schreckliches Kapitel der opferreichen, russischen Geschichte erinnert: der Memorialkomplex zur Erinnerung an die Opfer des stalinschen Terrors - endlich wieder gepflegt und durch ein neues Denkmal des Bildhauers Nejiswestnij ergänzt. Großer musikalischer Empfang durch ein Ensemble und Fototermin dann am Denkmal der europäisch-asiatischen Grenze. Diesen einmaligen Moment begossen wir mit russischem Sekt. Zur späten sonntäglichen Teezeit erreichten wir ein dörfliches Holzhaus für Besichtigung von Haus und Garten; natürlich mit Tee und Blinys.
Anschließend fuhren wir nach Ganina Jama, einem Ort, an dem die ermordeten Romanows einige Tage verscharrt wurden. Hier wurde seit 2000 ein Männerkloster errichtet; hübsche Holzkirchlein mit goldenen Kuppeln im lichten Wald erfreuen heute Gläubige und ungläubige Touristen.
Durch Teile der alten Maschinenbaustadt Sverdlovsk mit dem Stadtteil Ordshonikidse ging es zurück zum Hotel und Abendessen im deutschen Restaurant „Hans" mit bayrischem Wurstsalat, Thüringer Rostbrätel und Apfelstrudel. Na, wohl gemeint - für russische Küche haben wir noch einige Tage Zeit...
An Stelle des Ipatjew-Hauses, wo die Familie des russischen Zaren am 17. Juli 1918 ermordet wurde, steht heute die „Blutskirche", die wir anschließend besichtigten. Das Ipatjew-Haus ließ Jelzin einst abreißen und als Wiedergutmachung initiierte er den Bau der Kirche auf dem Blute. Ein Folgestopp führte uns zum einstigen Gründungsort der ersten Festung von Jekaterinburg, das Peter I. als Kontrapunkt zum Reich des Demidov errichten ließ. Interessant folgend ein Stopp am Denkmal für die gefallenen sowjetischen und russischen Soldaten in den Kriegen der „Nachkriegszeit" - meist denkt man nur an Afghanistan und Tschetschenien, aber die Orte für „sowjetische Militärberater" verteilen sich fast weltweit. Nach dem Mittagessen im Hotel Park Inn fuhren wir am Nachmittag Richtung Westen zurück nach Europa. Im Wald wurden wir an ein schreckliches Kapitel der opferreichen, russischen Geschichte erinnert: der Memorialkomplex zur Erinnerung an die Opfer des stalinschen Terrors - endlich wieder gepflegt und durch ein neues Denkmal des Bildhauers Nejiswestnij ergänzt. Großer musikalischer Empfang durch ein Ensemble und Fototermin dann am Denkmal der europäisch-asiatischen Grenze. Diesen einmaligen Moment begossen wir mit russischem Sekt. Zur späten sonntäglichen Teezeit erreichten wir ein dörfliches Holzhaus für Besichtigung von Haus und Garten; natürlich mit Tee und Blinys.
Anschließend fuhren wir nach Ganina Jama, einem Ort, an dem die ermordeten Romanows einige Tage verscharrt wurden. Hier wurde seit 2000 ein Männerkloster errichtet; hübsche Holzkirchlein mit goldenen Kuppeln im lichten Wald erfreuen heute Gläubige und ungläubige Touristen.
Durch Teile der alten Maschinenbaustadt Sverdlovsk mit dem Stadtteil Ordshonikidse ging es zurück zum Hotel und Abendessen im deutschen Restaurant „Hans" mit bayrischem Wurstsalat, Thüringer Rostbrätel und Apfelstrudel. Na, wohl gemeint - für russische Küche haben wir noch einige Tage Zeit...
20.08.2018 mit der Transsib nach Omsk
21.08.2018 Omsk und mit der Transsib nach Novosibirsk
Ausgeschlafen trafen wir uns zu einem Stadtbummel in der dreihundertjährigen Stadt Omsk. Die einstige Festungsstadt an der Mündung des Om in den Irtysch hat sich in den vergangenen Jahren herausgeputzt. Vom Hotel am Koltschak-Haus vorbei bummelten wir zur Landspitze am Zusammenfluss von Om und Irtysch. Weiter ging es über die Leninstraße mit Gebäuden des Provinz-Klassizismus. Bei zunehmendem Regen konnten wir indess den freundlichen Teil der Stadt kaum genießen. Stopp an der wiedererrichteten Kirche der Maria-Himmelfahrt, deren Äußeres nach wenigen Jahren bereits erste „Falten" bekommt. Traditionell dann Fahrt zur einstigen Festung und ein erster Fußgängerstopp am Denkmal des 1850-54 nach Omsk verbannten Dostojewski. Rekonstruierte Festungsanlagen würden eigentlich die Entwicklung von kleinen Unternehmen mit Handwerk und Gastronomie in attraktiver Lage begünstigen, aber der Fortschritt in der Vermietung seit vergangenem Jahr ist gleich Null.
Mittagessen im „Schwejk" - nicht nur Erinnerung an Haseks Kultfigur sondern auch daran, dass tschechische Soldaten im Bestand der österreichischen Armee gegen die Russen im 1. Weltkrieg kämpften.
Zu 15:05 Uhr dann Zustieg in den Zug nach Novosibirsk mit Abendessen im Bordrestaurant. Wieder ging es stundenlang durch eine Birken-Moor- Seenlandschaft. Um Mitternacht erreichten wir die Millionenstadt Novosibirsk am Ob.
Mittagessen im „Schwejk" - nicht nur Erinnerung an Haseks Kultfigur sondern auch daran, dass tschechische Soldaten im Bestand der österreichischen Armee gegen die Russen im 1. Weltkrieg kämpften.
Zu 15:05 Uhr dann Zustieg in den Zug nach Novosibirsk mit Abendessen im Bordrestaurant. Wieder ging es stundenlang durch eine Birken-Moor- Seenlandschaft. Um Mitternacht erreichten wir die Millionenstadt Novosibirsk am Ob.
22.08.2018 Novosibirsk
Bevor wir das Museum der Birkenrinde besuchten, stoppten wir am Zentralmarkt, dem größten Markt Sibiriens, kosteten frisches Obst, Malosolnije (frisch eingelegte Gurken) und kauften Gewürze. Das Museum der Birkenrinde bietet mannigfaltige bildliche und figurale Ausstellungsstücke aus Birkenrinde und ist wohl als Museum weltweit unikal. Davor hatten wir noch bei böigem Wind einen einen Halt mit Blick zum größten russischen Operngebäude gemacht. Das Stadtbild von Novosibirsk ist stark durch die 50 er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts geprägt, beinhaltet jedoch auch zahlreiche Gebäude aus der Zeit des Konstruktivismus - der einst sowjetischen Art des Bauhausstils.
Das Abendessen heute ganz sibirisch mit reichlich Vorspeisen, Sibirischen Pelmeni und zum Dessert Blinys mit Honig im Hotelrestaurant. „Na Passatschok" - auf den Weg - mit einigen Gramm Wodka ging es nochmals auf die Zimmer, bevor wir zur Nachtfahrt mit der Transsibirischen Bahn nach Krasnojarsk starteten.
23.08.2018 Krasnojarsk und der Jenissei
24.08.2018 mit der Transsib von Krasnojarsk nach Irkutsk
Unser Zug im Zuglauf Tscheljabinsk - Wladiwostock in etwas ungeordneter Reihung. Unser Wagon 15 also mittendrin, was uns auf dem abendlichen Weg zum Wagon-retaurant den Durchgang durch „Platzkartnij-Waggons" voller Nordkoreanischer Gastarbeiter ermöglichte. Am stets geschlossenen Fenster blickten wir am Nachmittag auf eine Mittelgebirgslandschaft mit kleinen Orten und Datschen an den Hängen, an denen sich der Zug in großen Gleisbögen vorbeiwand. Spätnachmittagslicht tauchte die hügelige Landschaft, immer wieder durchbrochen von Blütenflächen der Datschen mit Kartoffelacker, in eine anmutige Landschaft.
25.08.2018 Irkutsk
Mittagessen in diesem Jahr im Hotel Irkutsk am Ufer der Angara und anschließend check in im Courtyard Marriot. Am späten Nachmittag hatte jeder Zeit zum Bummeln in Irkutsk.
26.08.2018 Zugfahrt auf der Strecke der Baikalbahn
Endlich am Baikalsee - ein Traum erfüllt - zum Abendessen war dies einen Schluck Baikal wert.
27.08.2018 über den Baikalsee nach Bolschie Koty
Bei schönem Nachmittagslicht tuckerten wir mit dem Motorboot zurück nach Listwijanka, wo wir über den Fisch-Souvenir-Markt schlenderten.
28.08.2018 Listwijanka und der Baikalsee
Ein örtlicher Minibus brachte uns hinauf zur unteren Seilbahnstation am Tscherskifelsen.
In diesem Jahr fuhren alle Gäste mit dem Doppelsessellift nach oben. Von hier kann man auch einen Kilometer zu Fuß hinaufgehen, dabei werden vielleicht einhundertfünfzig Höhenmeter überwunden. Am Aussichtspunkt hatten wir gute Sicht auf die aus dem Baikal ausströmende Angara und den gegenüberliegenden Port Baikal, wo wir vor zwei Tagen mit dem Zug angekommen waren. Zahlreiche chinesische Gäste ließen uns jedoch kaum zum Fotografieren kommen. Für den Weg hinab entschieden sich die meisten für den Mehrsitzlift - die Laufenden waren indes bedeutend schneller. Zu Fuß ging es nun am Hotel Baikal vorbei zur Uferstraße, wo wir die Legende vom Schamanenstein und der zum Recken Jenissei fliehenden Schönheit Angara hörten.
Der Kleinbus brachte uns gegen Mittag zum Hotel, so dass jeder den Nachmittag individuell am Baikal nutzen konnte. Vom Hotel liegt die Uferstraße - Gorkistraße - in Listwijanka nicht weit, um in zwanzig Fußminuten zum bekannten Touristenmarkt zu gelangen. Was vollmundige Reiseführer als Touristenzentrum am Baikalsee verkünden, ist immer noch eine Ansammlung von Kiosken mit Halbedelsteinschmuck, gegrilltem Schaschlik und mit warm und kalt geräuchertem Omul oder Maränen. Die dörflichen Häuser des Ortes ziehen sich in zwei Tälchen in die Berge hinein und werden neuerdings immer mehr unterbrochen durch einige Häuser der „neuen Russen" sowie einigen, zunehmend wachsenden, Hotelbauten. Neben traditionell vielen russischen Gästen waren es vor allem chinesische Gäste, die durch die Markstände quirlten. Bedenklich für den deutschen Reiseleiter, der seit Jahren die Szenerie in Listwijanka verfolgt, sind die Zunahme von Grünalgen auf den Steinen im sibirischen Meer und der wachsende Motorbootverkehr; keiner sagt auch so recht, wie Müll und Abwasser tatsächlich entsorgt werden; geordnete Parkplätze gibt es nicht und die Gastronomie wird durch recht einfache Gastronomie mit Plastegeschirr repräsentiert. Bio, Eco, vegetarisch, Faire Trade, Flaschen- und Dosenpfand - ???
Am Abend dann ein letzter gemeinsamer Baikal(wodka) zur Verabschiedungsteilung der Gruppe im Stimmengewirr einer chinesischen Reisegruppe.
In diesem Jahr fuhren alle Gäste mit dem Doppelsessellift nach oben. Von hier kann man auch einen Kilometer zu Fuß hinaufgehen, dabei werden vielleicht einhundertfünfzig Höhenmeter überwunden. Am Aussichtspunkt hatten wir gute Sicht auf die aus dem Baikal ausströmende Angara und den gegenüberliegenden Port Baikal, wo wir vor zwei Tagen mit dem Zug angekommen waren. Zahlreiche chinesische Gäste ließen uns jedoch kaum zum Fotografieren kommen. Für den Weg hinab entschieden sich die meisten für den Mehrsitzlift - die Laufenden waren indes bedeutend schneller. Zu Fuß ging es nun am Hotel Baikal vorbei zur Uferstraße, wo wir die Legende vom Schamanenstein und der zum Recken Jenissei fliehenden Schönheit Angara hörten.
Der Kleinbus brachte uns gegen Mittag zum Hotel, so dass jeder den Nachmittag individuell am Baikal nutzen konnte. Vom Hotel liegt die Uferstraße - Gorkistraße - in Listwijanka nicht weit, um in zwanzig Fußminuten zum bekannten Touristenmarkt zu gelangen. Was vollmundige Reiseführer als Touristenzentrum am Baikalsee verkünden, ist immer noch eine Ansammlung von Kiosken mit Halbedelsteinschmuck, gegrilltem Schaschlik und mit warm und kalt geräuchertem Omul oder Maränen. Die dörflichen Häuser des Ortes ziehen sich in zwei Tälchen in die Berge hinein und werden neuerdings immer mehr unterbrochen durch einige Häuser der „neuen Russen" sowie einigen, zunehmend wachsenden, Hotelbauten. Neben traditionell vielen russischen Gästen waren es vor allem chinesische Gäste, die durch die Markstände quirlten. Bedenklich für den deutschen Reiseleiter, der seit Jahren die Szenerie in Listwijanka verfolgt, sind die Zunahme von Grünalgen auf den Steinen im sibirischen Meer und der wachsende Motorbootverkehr; keiner sagt auch so recht, wie Müll und Abwasser tatsächlich entsorgt werden; geordnete Parkplätze gibt es nicht und die Gastronomie wird durch recht einfache Gastronomie mit Plastegeschirr repräsentiert. Bio, Eco, vegetarisch, Faire Trade, Flaschen- und Dosenpfand - ???
Am Abend dann ein letzter gemeinsamer Baikal(wodka) zur Verabschiedungsteilung der Gruppe im Stimmengewirr einer chinesischen Reisegruppe.
29.08.2018 Freiluftmuseum Talcy, Irkutsk, Fahrt nach Ulan Ude oder Heimflug
Die anderen Gäste starteten dann gegen Mittag. Auf der Straße, die heute hunderttausende Touristen von Irkutsk an den Baikal bringt und streckenweise eher einer asphaltierten Wellenschaukel gleicht, fuhren wir Richtung Irkutsk durch den Pribaltijski Nationalpark. In Talcy, nach einem Drittel des Weges, wurde ein Freilichtmuseum aus andernorts abgebauten Bauernhäusern, burjatischen Holzjurten und einem Fort, wie es im 18. Jahrhundert mannigfaltig durch Kosaken an Angara und Lena entstand, errichtet. Wir nahmen uns ausreichend Zeit für die Besichtigung und den Abschied von der Angara. Am Nachmittag bummelten wir individuell durch Irkutsk. Ein Tipp für historisch Interessierte ist der Besuch in den museal genutzten Häusern der Dekabristen Trubezkoi und Wolkonskij.
Gegen 20:30 Uhr check in im Zug, Sachen verstauen, Betten beziehen - alles kein Problem mehr für uns erprobte Transsib-Fahrer. Noch ein wenig Stehen am Fenster, Blicke in die sibirische Nacht.
30.08.2018 Ulan Ude, die Hauptstadt Burjatiens und ein Besuch bei Burjaten
Pünktlich 5:35 Uhr rollten wir mit dem Zug in Ulan Ude ein. Vera, die wohl beste burjatische Reiseleiterin, begrüßte unsere Gruppe von nunmehr noch sieben Gästen. Kurz nach sechs Uhr hatten wir bereits unsere Zimmerschlüssel, konnten unter die Dusche, ein wenig Ruhen und zum Frühstücken.
Kurz vor zehn Uhr trafen wir uns zum Tagesausflug in ein burjatisches Dorf, wo wir bei Gela zu Gast waren, deren Tochter mittlerweile in Petersburg Medizin studiert und deren Mann noch nie gesehen wurde. Umso lieber der Empfang durch die Hausherrin. Filzjurte, Holzjurte, Kleidung und die Zubereitung von Speisen wurden nicht nur erklärt, sondern bei der Dachkonstruktion einer Jurte sowie bei der Formung der Teigtaschen Poosy (oder auch Busy) konnten wir uns selbst beteiligen. Vor dem Essen war Spielen angesagt: burjatisches Billard und Tischpferderennen mit Hammelknöchelchen. Dann frisches Gemüse aus dem Garten und Krautsalat; ein Schluck auf die Reisenden; Lapscha - eine Nudelsuppe; ein Schluck auf die Gäste; Teigtaschen mit Hackfleisch; Gebäck mit Wareniki (Sanddorn), ein Schluck auf die Liebe; Tee mit Milch oder auch ohne. Nach dem Essen noch Bogenschießen; Reiten und Ringen wurde uns erlassen. Danke für Alles!Am späteren Nachmittag bummelten wir in Ulan Ude vom weltgrößten Porträtdenkmal - natürlich für Iljitsch (wenn auch die Randchemnitzer Gäste meinen, ihr Nischel sei dies) - die Leninstraße entlang, am Nationaltheater (Stupas mit rotem Stern) vorbei, durch den Triumpfbogen, der 1891 aus Anlass eines Besuchs des Zarewitschs Nikolaus II. errichtet wurde, endeten an der russisch-orthodoxen Kirche, die die Herren des 20. Jahrhunderts in ein Museum des Atheismus verwandelt hatten. Etwas abseits auch hier eine Gedenkstätte für die Opfer der Repressionen insbesondere in den dreißiger Jahren. So verbindet die Leninstraße heute den Platz der Sowjetmacht und dem FSB-Gebäude mit der russisch-orthodoxen Kirche und der Gedenkstätte für die Opfer der einst Mächtigen vom Platz.
Kurz vor zehn Uhr trafen wir uns zum Tagesausflug in ein burjatisches Dorf, wo wir bei Gela zu Gast waren, deren Tochter mittlerweile in Petersburg Medizin studiert und deren Mann noch nie gesehen wurde. Umso lieber der Empfang durch die Hausherrin. Filzjurte, Holzjurte, Kleidung und die Zubereitung von Speisen wurden nicht nur erklärt, sondern bei der Dachkonstruktion einer Jurte sowie bei der Formung der Teigtaschen Poosy (oder auch Busy) konnten wir uns selbst beteiligen. Vor dem Essen war Spielen angesagt: burjatisches Billard und Tischpferderennen mit Hammelknöchelchen. Dann frisches Gemüse aus dem Garten und Krautsalat; ein Schluck auf die Reisenden; Lapscha - eine Nudelsuppe; ein Schluck auf die Gäste; Teigtaschen mit Hackfleisch; Gebäck mit Wareniki (Sanddorn), ein Schluck auf die Liebe; Tee mit Milch oder auch ohne. Nach dem Essen noch Bogenschießen; Reiten und Ringen wurde uns erlassen. Danke für Alles!Am späteren Nachmittag bummelten wir in Ulan Ude vom weltgrößten Porträtdenkmal - natürlich für Iljitsch (wenn auch die Randchemnitzer Gäste meinen, ihr Nischel sei dies) - die Leninstraße entlang, am Nationaltheater (Stupas mit rotem Stern) vorbei, durch den Triumpfbogen, der 1891 aus Anlass eines Besuchs des Zarewitschs Nikolaus II. errichtet wurde, endeten an der russisch-orthodoxen Kirche, die die Herren des 20. Jahrhunderts in ein Museum des Atheismus verwandelt hatten. Etwas abseits auch hier eine Gedenkstätte für die Opfer der Repressionen insbesondere in den dreißiger Jahren. So verbindet die Leninstraße heute den Platz der Sowjetmacht und dem FSB-Gebäude mit der russisch-orthodoxen Kirche und der Gedenkstätte für die Opfer der einst Mächtigen vom Platz.
31.08.2018 das buddhistische Kloster (Dazan) Ivolinsk und Altgläubige
Wir vereinbarten uns für 12 Uhr, so dass jeder am Vormittag Zeit hatte, für das Schreiben der letzten Ansichtskarten und vielleicht doch noch für den Kauf eines Souvenirs. Unsere Tour im Minibus führte uns nach Ivolginsk, wo sich seit 1947 wieder ein burjatisches, buddhistisches Kloster befindet, nachdem in den 30er Jahren die Lama in der damaligen Sowjetunion vernichtet wurden. Das Kloster (Dazan) Ivolginsk ist heute Zentrum der Buddhisten Russlands. Mittlerweile bestehen sieben Tempel in der Klosteranlage, die auch Sitz des Oberhauptes der Buddhisten in Russland ist und eine Ausbildungsfunktion als Hochschule ausübt. Anschließend ging die Fahrt im Tal der Selenga nach dem Dorf Tarbagatai, einem Ort, in dem seit ungefähr 1765 die Altgläubigen wohnen, die aus dem russisch besetzten Polen hier angesiedelt wurden und ehedem Landwirtschaft betrieben. Fünf Kilometer vor dem Dorf bestiegen wir den Hang des Omuljowka, einen Felsen mit schamaistischer Tradition. Bei leichtem Nieselregen und Dunst war leider der Blick auf die Selenga und die langgezogenen Hügelketten Burjatiens nicht so eindrucksvoll wie bei bisherigen Reisen. Im Dorf dann herzliche Begrüßung durch Alexej, den Sohn des Popen, der uns zunächst die Sammlung alter Landwirtschafts- und Haushaltsgeräte im Museum zeigte. Die wieder errichtete Kirche birgt einige jahrhundertealte Ikonen, die Gläubige über die Jahrzehnte der Sowjetzeit retteten. Folklore und Abendessen dann in einem Gehöft der Altgläubigen im Dorf Dezjatka mit verschiedenen Sakuski, Krautsuppe, Schweinefleisch mit Kartoffelpüree, mit Traubenkirschen gefüllten Piroggen, Mors und Zirbelkieferwodka. Durch die hügelige Landsschaft mit einigen Nebelschwaden und tiefhängenden Wolken fahrend, erreichten wir am Abend unser Hotel in Ulan Ude.
01.09.2018 Abschied von Sibirien und Flug mit S7 via Moskau
Lesetipp:
Karl Schlögel: Das sowjetische Jahrhundert. Berlin 2018
Robert Kindler: Stalins Nomaden. Hamburg 2014
Bildergalerie zur Reise
Kommentare zum Reisebericht
Die Reise war sehr informativ, anstrengend und durchorganisiert. Für uns waren es Erlebnisse, die noch verarbeitet werden müssen. Herr Dr. J. Schmeißer war und ist ein hervorragender und charmanter Reiseführer. Es war ein besonderes Erlebnis! Alles Gute und weiter so! Angelika und Ralf
