Singlereise Lanzarote

Anreise

Heute war es endlich so weit: Zehn Personen, vier deutsche Flughäfen, ein gemeinsames Ziel – Lanzarote. Während die einen schon kurz nach Mitternacht Richtung Airport aufbrachen, kämpften andere noch mit S-Bahn, Kofferband und der einen oder anderen Verspätung. Nach und nach trudelten alle auf der Insel ein – die einen früher, die anderen später, aber jeder mit bester Laune und der Vorfreude auf eine gemeinsame Woche im Gepäck.
Am Flughafen wurden wir freundlich in Empfang genommen und zum Hyde Park Lane gebracht, unserem Zuhause für die kommenden Tage. Das Hotel liegt in Puerto del Carmen, und schon auf der Fahrt dorthin zeigte sich Lanzarote von ihrer schönsten Seite: strahlend blauer Himmel, eine klare Luft bei 26 Grad und dieses besondere Licht, das die Insel so unverwechselbar macht – ein wohltuender Kontrast zum grauen November daheim.
Da die Zimmer noch nicht bezugsfertig waren, nutzten wir die Zeit für einen ersten Spaziergang zum Strand. Wir schlenderten am Wasser entlang, ließen uns an einer Poolbar nieder und genossen die Sonne auf der Haut. Ein kurzer Abstecher zum Supermarkt durfte natürlich nicht fehlen, um das Wichtigste für den ersten Abend zu besorgen. Später bezogen wir dann endlich unsere Zimmer – Koffer auspacken, durchatmen, ankommen.
Am späten Nachmittag trafen wir unsere örtliche Reiseleitung Anne zur Begrüßungsrunde. Sie stellte uns das Wochenprogramm vor und gab uns wertvolle Tipps für die kommenden Tage. Als kleine Aufmerksamkeit aus der Heimat gab es für sie Wella Haarspray aus Deutschland – die Freude war groß, denn genau dieses Produkt gibt es auf Lanzarote nicht. Dazu gab es eine Sangria, und ich muss ehrlich sagen: Das war genau das Richtige nach diesem langen Anreisetag. Mit einem Barraquito in der Hand ließ sich die anschließende Vorstellungsrunde gleich viel entspannter angehen, und die eine oder andere anfängliche Zurückhaltung war schnell wie weggeblasen.
So saßen wir zusammen, nippten an unseren Gläsern, lachten über die ein oder andere Reiseanekdote und lernten uns dabei ganz nebenbei kennen.
Beim gemeinsamen Abendessen klang der Tag dann gemütlich aus. Es wurde viel gelacht, erste Pläne geschmiedet und eifrig über die kommenden Tage gesprochen – die Blue 17 Rooftop Bar und eine Katamaranfahrt nach La Graciosa stehen dabei ganz oben auf der Liste.

Feuer, Wein und weiße Stadt

Am Morgen standen wir zeitig bereit, der Fahrer Louis und Anne holten uns ab, und schon bald ließen wir Puerto del Carmen hinter uns. Je weiter wir nach Norden kamen, desto deutlicher wurde, wie sehr diese Insel von ihren Vulkanen geprägt ist. Unser erster Halt war das Besucherzentrum des Nationalparks, wo wir uns auf die Feuerberge einstimmen ließen – mit Modellen, Tafeln und anschaulichen Erklärungen zum vulkanischen Ursprung der Insel. Was wir dort hörten, blieb hängen: Bis 1730 war diese Gegend die fruchtbarste der ganzen Kanaren, ein Garten aus Getreide und Obstgärten. Dann öffnete sich die Erde, und binnen weniger Jahre wurde aus dem Paradies eine schwarze Wüste. Fast sechs Jahre lang soll der Vulkan gebrodelt haben, und die Menschen mussten zusehen, wie ihre Dörfer unter Asche verschwanden.
Am Islote de Hilario stiegen wir aus und wurden von einer Hitze empfangen, die aus der Tiefe kam. Wenn man ein wenig Lavaasche in die Hand nimmt, verbrennt man sich schnell und wirft man Stroh in eine der Öffnungen im Boden flammt es Sekunden später auf. Hier oben steht das Restaurant El Diablo, ein Bau, der sich in die schwarze Landschaft duckt, als wäre er selbst aus Lava. Gegrillt wird dort über einem Schacht, aus dem die Erdwärme steigt, ganz ohne Gas und Strom. Bei der Kraterfahrt sahen wir, was der Vulkan hinterlassen hat: Lavabomben, erstarrte Ströme, rot schimmernde Flächen, deren Farbe von Eisenoxid herrührt, und dazwischen feiner Lapilli und Picon, der die Weinbauern bis heute beschäftigt. Unsere Reiseleiterin Anne erzählte, dass sich auf dem nackten Gestein inzwischen über 200 Flechtenarten angesiedelt haben – zähe Pioniere, die von Staub und Nebel leben. Und sie verriet uns ein kleines Detail, das mir besonders gefiel: Der Peridot, der Olivin also, gilt als Bote des Endes. Wo er in der Lava auftaucht, neigt sich die Eruption langsam ihrem Ende zu.
Weiter ging es zur Bodega Rubicón, wo wir zwischen Reben standen, die in Trichtern aus Vulkanasche wachsen, jeder Stock von einer kleinen Mauer gegen den Wind geschützt. Dass hier überhaupt Wein gedeiht, grenzt an ein Wunder – und dass er auch noch schmeckt, erst recht. Zum Mittagessen kehrten wir im Restaurant Los Dolores am Rand von Mancha Blanca ein. Das Buffet war reichhaltig und sehr lecker, mit Tischwein, Wasser und Eis zum Dessert, und wir saßen lange beisammen, weil es einfach passte.
Danach fuhren wir durch La Cañada nach La Santa und weiter nach Caleta de Famara, wo wir eigentlich den Strand genießen wollten. Doch der Himmel machte uns einen Strich durch die Rechnung: Playa de Famara zeigte sich im Regen, die Wellen grau, die Klippen im Dunst. Wir verzichteten auf den langen Spaziergang und schauten einfach zu, wie der Wind die Gischt über den Sand trieb. Über Nazaret ging es nach Arrecife.
Dort erwartete uns eine kleine Stadtrundfahrt, die mehr bot, als wir erwartet hatten. Arrecife ist keine Schönheit im klassischen Sinn, aber eine Stadt mit Charakter: drei Kreuzfahrtschiffe lagen im Hafen, daneben ein kleiner Yachthafen, und irgendwo dazwischen die erste Meerwasserentsalzungsanlage Europas – ein unscheinbarer Ort, der für die Kanaren eine kleine Revolution bedeutete. Wir sahen die Fischfangschule, die Festung San José mit ihrem Museum und die Festung San Gabriel. Auf der Islote de Fermina, über eine Brücke hinter dem Gran Hotel erreichbar, befindet sich ein Kultur- und Tourismuszentrum. An der Strandpromenade steht Kunst im öffentlichen Raum, und in der Calle Real ließe es sich trefflich shoppen, wäre da nicht die Zeit im Nacken.
Zurück in unserem Hotel blieb genug Muße, um kurz zu duschen und die Füße hochzulegen, bevor am Abend ein mexikanisches Buffet auf uns wartete – scharf, bunt und sehr lecker. An der Poolbar spielte später eine Liveband.
Zwischen Feuerbergen und Regenwolken, Weinbergen und Hafenstadt lag ein Programm, das sich anfühlte wie zwei Tage in einem. Kein Wunder, dass wir früh ins Bett fielen.

Der grüne Norden

Am Morgen holten uns Anne und unser Fahrer Louis ab – heute sollte es in den Norden der Insel gehen, in den Teil, der seinen Beinamen „der grüne“ nicht von ungefähr trägt. Schon während der Fahrt erzählte Anne von dem Klima, das Lanzarote zu einer der begünstigten Inseln der Welt macht: das Azorenhoch, das beständig für klare Luft sorgt, der Kanarenstrom, der die Hitze dämpft, und der Kalima, der heiße Wüstenwind aus Afrika, der gelegentlich Staub und Schwüle bringt. Dass dieses empfindliche Gleichgewicht ins Wanken gerät, war an diesem Tag immer wieder Thema – Klimawandel, längere Hitzeperioden, ausbleibender Regen und dann wieder Starkregen.
Unser erster Blick ging hinüber nach Costa Teguise, das mit seinen weißen Hotelanlagen in der Ferne lag. Anne zeigte uns das von César Manrique gestaltete Windspiel von Arrieta und den Monte Corona, den Vulkan, dem wir eigentlich unseren heutigen Tag verdankten – denn aus seinen Ausbrüchen stammt die Lavaröhre, die wir gleich betreten sollten. Die Cueva de los Verdes ist kein Museum und keine Inszenierung, sondern ein Landschaftskunstwerk im wörtlichen Sinn: ein mehrere Kilometer langer, von Lava geformter Gang, den Jesús Soto so behutsam erschlossen hat, dass man das Gefühl hat, die Höhle selbst hätte sich ihre Beleuchtung ausgedacht. Kein grelles Licht, nur indirekte Schimmer, die die Strukturen der erstarrten Lava hervortreten lassen, und dazu eine Akustik, die jeden Schritt und jedes Flüstern zurückwirft. Besonders eindrucksvoll war die Stelle, an der ein unterirdischer See liegt, dessen Wasser so klar ist, dass man die Oberfläche kaum erkennt und glaubt, in einen Abgrund zu blicken.
Weiter ging es nach Haría. Unterwegs legten wir einen Zwischenstopp am Friedhof ein, wo César Manrique seine letzte Ruhe gefunden hat. Das Grab ist schlicht, fast bescheiden, und doch erzählt es viel über den Menschen, der die Insel so geprägt hat. Anne sprach über die Bestattungskultur auf Lanzarote, über die schlichten, in die Erde eingelassenen Gräber und den Umgang mit dem Tod, der hier weniger verdrängt wirkt als bei uns. Etwas später sahen wir Manriques Wohnhaus, in dem er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte – ein Ort, der wie alles von ihm in der Landschaft aufgeht, statt sich ihr entgegenzustellen. Wir blickten auf das Tal der Palmen und machten einen Stopp in Haria um durch die Kunsthandwerksgeschäfte zu schlendern. Weiter ging es zu einer Aloe-Vera-Farm mit angeschlossenem Museum. Wir erfuhren, wie die Pflanzen angebaut, geerntet und verarbeitet werden, und durften einiges probieren – vom Gel bis zum Saft und Baisergebäck.
Weiter ging es zum Mirador del Río, dem wohl berühmtesten Aussichtspunkt der Insel, vom Künstler César Manrique in Zusammenarbeit mit dem Architekten Eduardo Cáceres und dem Künstler Jesús Soto entworfen. Gebäude ist von außen kaum als solches zu erkennen, es duckt sich in den Fels, und erst drinnen öffnet sich der Blick auf die Meerenge, die Lanzarote von der Nachbarinsel La Graciosa trennt. Unten lag die kleine Insel mit ihren paar Häusern und dem weißen Sand, dahinter nur Wasser und Himmel. Wir standen lange da und genossen den Ausblick.
Über Órzola, den kleinen Hafenort im Norden, fuhren wir weiter zu den Jameos del Agua. Ein unterirdischer See mit blinden, weißen Krebsen, ein Auditorium im Lavagang, ein Pool, der so still liegt, dass er wie ein Spiegel wirkt. Es ist ein Ort, an dem man unwillkürlich leiser spricht.
Zum Abschluss auf dem Rückweg stoppten wir beim Casa Juanita einem markanten, dreistöckigen Gebäude, das sich durch seine bunte Architektur stark von den typisch weißen Häusern Lanzarotes abhebt. Es wurde um 1916 von einem rückgekehrten Auswanderer erbaut, der hoffte, dass das Meeresklima die Tuberkulose-Erkrankung seiner Tochter Juanita lindern würde.
Zurück im Hotel blieb gerade genug Zeit, um uns frisch zu machen, bevor das Abendessen auf uns wartete. Danach saßen wir noch lange bei angeregten Gesprächen zusammen, und ich glaube, niemand von uns hätte an diesem Abend behauptet, der Norden Lanzarotes sei weniger spektakulär als die Feuerberge. Er ist nur anders: stiller, grüner und auf eine Weise friedlich, die man erst bemerkt, wenn man wieder weg ist.

Ein Tag ohne Programm

Nach den vielen Eindrücken der letzten Tage hatten wir heute nichts vor – und das war auch das Beste daran. Kein Wecker, kein Bus, kein Treffpunkt. Nur wir, die Insel und die Aussicht darauf, den Tag ganz nach Lust und Laune zu verbringen.
Der Morgen begann gemütlich. Wir ließen uns Zeit beim Frühstück, schauten dem Treiben am Buffet zu und überlegten, was wir eigentlich wollten. Am Ende war die Antwort einfach: alles, was Spaß macht, und nichts, was muss.
Also machten wir uns auf den Weg zur Strandpromenade von Puerto del Carmen. Diese Promenade ist ein Kapitel für sich: Sie zieht sich kilometerlang am Wasser entlang, vorbei an Restaurants, Bars und kleinen Läden, und man kann stundenlang gehen, ohne dass einem langweilig wird. Das Meer lag ruhig da, tiefblau und fast ohne Wellen, und die Sonne zeigte sich in voller Pracht. Wir schlenderten ohne Ziel, blieben hier stehen, schauten dort hin, Souvenirs, T-Shirts, die es vermutlich überall auf der Welt gibt, aber auch kleine Läden mit Kunsthandwerk, Tücher in allen Farben und Dinge, die man zu Hause bestimmt nie brauchen wird und irgendwann saßen wir an einer Bar und bestellten Cocktails – bunt, mit sehr viel Eis, genau richtig für einen Tag wie diesen. Ich glaube, wir saßen länger da, als wir ursprünglich geplant hatten, aber das war egal, denn es gab nichts, wohin wir gemusst hätten.
Danach ging es ins Wasser. Das erste Gefühl, als man hineingeht, ist immer eine kleine Überraschung – man rechnet mit kalt und bekommt angenehm. Einige schwammen ein Stück hinaus oder lagen am Strand. Andere gingen zum Pool, wo man im Schatten liegen und trotzdem das Gefühl haben konnte, im Urlaub zu sein.
Zum Abendessen trafen wir uns wieder und saßen noch lange zusammen. Es war einer dieser Tage, an denen scheinbar nichts passiert ist – und gerade deshalb wird er in Erinnerung bleiben. Nach dem Feuer und der Kargheit der Feuerberge, nach Höhlen und Aussichtspunkten, nach Tal der tausend Palmen und unterirdischen Seen war dieser Tag genau das Richtige: ein Tag zum Erholen und Durchatmen.

Überfahrt nach La Graciosa

Gleich nach dem Frühstück brachte uns ein Shuttlebus nach Órzola, dem kleinen Hafenort im Norden der Insel, von dem aus die Fähren zur Nachbarinsel ablegen. Dort starteten wir zur Katamaranfahrt nach La Graciosa.
Wir legten vom Hafen von Órzola ab und nahmen Kurs auf Caleta del Sebo, den einzigen echten Ort auf La Graciosa. Die Überfahrt selbst war schon ein Erlebnis: Links und rechts nur Wasser, davor die Silhouette der kleinen Insel, die mit ihren knapp dreißig Quadratkilometern kaum größer wirkt als ein Sandbank, die jemand ins Meer gelegt hat. Im Hafen von Caleta del Sebo hatten wir ungefähr eine Stunde Aufenthalt und nutzten sie für einen Rundgang. Wir besichtigten die Kirche, die in ihrer Einrichtung ganz der Schifffahrt gewidmet ist – ein kleiner, schlichter Bau, in dem sich alles um Boote, Netze und den Schutz derer dreht, die zur See fahren. Von dort ging es ans Ufer, wo wir einem Angler bei seiner Arbeit zusahen und einen traumhaften Blick auf Lanzarote hatten, das drüben mit seinen Vulkanbergen und der Steilküste in der Sonne lag. Es ist ein seltsames Gefühl, die Insel, auf der man wohnt, plötzlich von weitem zu sehen – als würde man sie zum ersten Mal begreifen.
Wieder an Bord des Katamarans wurden wir mit kanarischen Kartoffeln, Mojosauce und eisgekühltem Mojito begrüßt. Dann fuhren wir entlang der Küstenlinie von La Graciosa, den Mirador del Río stets im Blick – jenes Bauwerk, in dem wir erst vor zwei Tagen gestanden hatten und das nun von der Seeseite aus wie ein Teil der Felsen wirkte. Die Kulisse war atemberaubend: türkisgrünes Wasser, gelbe Sandstrände, schwarze Lavafelsen und darüber der blaue Himmel, der hier oben im Norden besonders klar zu sein scheint.
Es gab auch einen ausgiebigen Badestopp, und wer wollte, konnte die mitgebrachten Kajaks zu Wasser lassen und ein Stück die Küste entlangpaddeln. Andere blieben einfach im Wasser liegen oder sonnten sich an Deck. Während der Badepause gab es riesige Portionen Pasta oder Paella – man musste sich entscheiden, und ich glaube, niemand hat es bereut. Dazu alkoholfreie Softdrinks, Bier und natürlich Sangria, die in Spanien einfach nicht fehlen darf. Es war einer dieser Momente, in denen alles zusammenpasst: das Meer, das Essen, das Licht und die Gesellschaft.
Später fuhren wir zurück in den Hafen von Órzola, und unser Shuttlebus brachte uns nach Puerto del Carmen zu unserem Hotel. Beim Abendessen hatten wir genug Gesprächsstoff – über die blinden Krebse, die wir vorgestern gesehen hatten, über den Kontrast zwischen den schwarzen Lavafeldern und dem türkisen Wasser, über die Frage, ob man auf einer so kleinen Insel wie La Graciosa wirklich leben könnte oder ob einem irgendwann die Decke auf den Kopf fällt. Nach dem Abendessen probierten wir auf einer unserer Bungalowterrassen drei verschiedene Weine, die auf Lanzarote angebaut worden waren. Wir starteten mit dem Weißen, gingen über einen Rosé und endeten beim Roten. Jeder hatte seine Lieblingssorte, und die Diskussion darüber war fast so unterhaltsam wie das Verkosten selbst. Spät ging es ins Bett – und ich glaube, wir alle schliefen in dieser Nacht mit dem Gefühl, einen der schönsten Tage dieser Reise erlebt zu haben.

Ein Tag im Zeichen César Manriques

Heute stand der Tag ganz im Namen César Manriques – jedenfalls war das der Plan. Unterwegs wurde dann deutlich, dass an fast jedem dieser Orte noch ein zweiter Name mitläuft, der oft übersehen wird: Jesús Soto.
Unser erster Weg führte uns zum Kakteengarten bei Guatiza. Was heute wie ein natürlich gewachsener Krater wirkt, ist in Wahrheit ein alter Steinbruch, in dem über lange Zeit vulkanische Asche und Lapilli abgebaut wurden – zeitweise soll hier sogar Müll abgeladen worden sein. Manrique hat daraus eine terrassierte Anlage gemacht, die sich in konzentrischen Ringen nach unten schraubt, und genau diese Form erzeugt den Eindruck eines Kraters oder Amphitheaters. Tausende Kakteen aus aller Welt stehen dort. Neben den Beeten drehte sich im Wind eines von Manriques Windspielen – „Aire“ heißt es, passend zum Element, das es in Bewegung hält: ein bewegliches Metallgebilde, das seine Form erst im Luftzug entfaltet und zwischen den stacheligen Pflanzen fast leicht und verspielt wirkt. Gleich daneben steht eine restaurierte Windmühle, die früher zum Mahlen von Mais diente und heute als anschauliches Zeugnis der Inselgeschichte erhalten ist.
Früher wurden auf den umliegenden Feldern die Cochenille-Schildläuse gezüchtet, aus denen man den roten Farbstoff Karmin gewann. In den Feldern um Guatiza und Mala war diese Zucht über lange Zeit ein wichtiger Wirtschaftszweig, bis synthetische Farbstoffe sie verdrängten.
Danach ging es zum Markt nach Teguise. Sonntags verwandelt sich der sonst beschauliche Ort in einen lebhaften Treffpunkt: Stände mit Kunsthandwerk, Lederwaren und Keramik, allerlei chinesisches, dazwischen Straßenmusik und der Geruch von leckerem Essen. Wir schlenderten durch die Gassen und machten eine Getränkepause um das bunte Treiben zu beobachten.
Weiter ging es zum LagOmar in Nazaret, das wir allerdings nur von außen zu sehen bekamen. Schon der Blick auf die in den Fels geschmiegten Mauern machte aber deutlich, warum das Haus zu den bekanntesten der Insel zählt. Interessant war dabei weniger die Anekdote um Omar Sharif als die Frage, wer hier eigentlich gestaltet hat: LagOmar geht auf Jesús Soto zurück, der das Anwesen in den Steinbruch hinein entwickelte. Soto war über Jahre derjenige, der Manriques Ideen in die Landschaft übersetzte – bei der Cueva de los Verdes, den Jameos del Agua, dem Mirador del Río und auch beim Restaurant El Diablo. Ohne ihn wären viele dieser Orte wohl Entwürfe geblieben.
Nächster Halt war das Museo del Campesino, das dem bäuerlichen Leben der Insel gewidmet ist. Schon von weitem sichtbar ist das Denkmal für die Fruchtbarkeit, ein großes, fast abstrakt wirkendes Werk. Wir legten einen Fotostopp ein und versuchten, das Monument einzufangen – gar nicht so einfach, denn es wirkt je nach Blickwinkel immer wieder anders.
Den Abschluss bildete der Besuch der César-Manrique-Stiftung in Tahíche, dem ehemaligen Wohnhaus des Künstlers. Das Haus ist in fünf Lavablasen hineingebaut, und wer es betritt, versteht, was mit der vielzitierten Einheit von Kunst und Natur gemeint ist: Lava als Wand, als Decke, als Boden, Wasser in unterirdischen Gängen, Pflanzen an Stellen, an denen man sie nicht erwartet. Man geht durch dieses Haus und hat tatsächlich das Gefühl, dass die Natur hier nicht Kulisse ist, sondern Mitbewohnerin.
Zurück im Hotel genossen wir das leckere Abendessen und ließen bei Tisch den Tag Revue passieren – die Kakteen, den Markt, das Haus in den Lavablasen und die vielen kleinen Details, die einem erst später wieder einfallen.

Arrecife mit Weitblick und Abschied

Der letzte volle Tag begann ohne Wecker, aber mit einem Plan: Arrecife sollte es sein, und zwar von oben. Zu fünft teilten wir uns ein Taxi zum Gran Hotel – für zwanzig Euro eine bequeme und kurze Angelegenheit –, während sich die übrigen fünf am Strand verteilten. Jeder verbrachte diesen Tag also auf seine Weise.
Im Gran Hotel ging es hinauf zur Blue 17 Rooftop Bar, die ihrem Ruf alle Ehre machte. Dort oben liegt Arrecife einem zu Füßen: der Hafen mit seinen Schiffen, die flachen Dächer der Altstadt, die Festung San Gabriel, die über ihre Brücke mit der kleinen Insel verbunden ist, und dahinter das Meer, das an diesem Tag fast unbewegt wirkte. Wir saßen da und ließen den Blick schweifen – ein würdiger Abschluss für eine Woche, in der wir die Insel aus so vielen Perspektiven gesehen hatten: aus der Tiefe der Lavaröhren, von der Kante des Mirador del Río, vom Wasser aus vor La Graciosa und nun eben von oben herab.
Anschließend zogen wir durch die Stadt. Arrecife ist keine Stadt, die einen mit Pracht erschlägt, aber sie hat Ecken, die bleiben: die Calle Real als Einkaufsstraße, die Promenade mit ihrer Kunst im öffentlichen Raum, die kleinen Gassen, in denen sich Alltag und Tourismus mischen. Wir bummelten ohne Eile, warfen einen Blick ins Castillo de San Gabriel
Zurück ging es dann ganz unspektakulär und fast ein bisschen charmant mit dem Linienbus, mit Ausstieg am Hotel San Antonio, von wo wir die paar Schritte bis zu unserem eigenen Hotel zu Fuß gingen. Nach einer Woche voller Shuttlebusse und organisierten Fahrten hatte diese simple Busfahrt etwas Erfrischendes: Man saß zwischen Einheimischen, schaute aus dem Fenster und war für einen Moment kein Tourist mehr, sondern einfach Mitfahrender.
Am Abend trafen wir uns alle wieder – die vom Strand und die aus der Stadt –, und nach dem Abendessen ging es zur Abschiedsrunde an unsere Poolbar. Es wurde noch einmal viel gelacht, man tauschte die Erlebnisse des Tages aus, erinnerte sich an die Sangria der Begrüßungsrunde, an die Kartoffeln und Mojitos auf dem Katamaran, an die Weine auf der Bungalowterrasse und an all die kleinen Momente, die man erst am Ende einer Reise richtig zu schätzen weiß.
Morgen geht es nach Hause – aber der Abend gehörte noch einmal ganz uns.

Heimreise

Der letzte Morgen begann mit Koffern, die plötzlich schwerer waren als bei der Anreise. Beim Frühstück saßen wir noch einmal zusammen, diesmal ein bisschen ruhiger als sonst, und niemand sprach so recht vom Abschied.
Dann hieß es auschecken. Die Koffer rollten durch die Lobby, das Transferfahrzeug wartete schon.
Der Transfer zum Flughafen verlief unspektakulär. Beim Blick aus dem Fenster sahen wir noch einmal die schwarzen Vulkanhügel und das blitzblaue Meer – ein letztes Bild, das man im Kopf behält.
Irgendwann tauchte unter uns Deutschland auf, grauer Himmel, vertraute Landschaft, und mit der Landung war die Reise offiziell zu Ende. Von den verschiedenen Flughäfen aus ging es dann für jeden in seine eigene Richtung.

Acht Tage Lanzarote liegen hinter uns – acht Tage zwischen Feuerbergen und Lavaröhren, zwischen Palmen und Weinbergen, zwischen Strand und Poolbar. Was als Reise mit zehn Menschen begann, fühlt sich am Ende an wie eine Woche unter Freunden. Danke euch allen für eure Neugier, eure gute Laune, euer Vertrauen und die vielen kleinen Momente, die diese Reise erst lebendig gemacht haben – ob beim Mojito auf dem Katamaran oder beim letzten Glas an der Poolbar.
Ein ganz besonderer Dank gilt Anne. Sie hat uns die Insel nicht nur gezeigt, sondern erklärt, mit Herz, Geduld und Humor. Ohne sie wäre vieles nur ein Foto geblieben. ¡Muchas gracias, Anne!
Bis zur nächsten Reise – und vielleicht sieht man sich dann ja wieder. Adiós, Lanzarote.