Reisebericht: Italien Rundreise – Rom und die Amalfiküste

21.04. – 28.04.2013, 8 Tage Flugreise Rom – Vatikan – Vesuv – Pompeji – Amalfiküste – Neapel

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Steile Abgründe, bezaubernde Buchten, Ortschaften, die zwischen Felsen und Meer schweben - das ist der unwiderstehliche Zauber der Amalfitanischen Küste, die sich unterhalb der Bergkette der Monti Lattari bis zum Tyrrhenischen Meer hinzieht. Außer den unbestrittenen landschaftlichen Reizen und einem außergewöhnlich milden Klima kann sich die Küste einer ruhmreichen jahrhundertealten Geschichte rühmen...

Ein Reisebericht von
Katrin Deutschbein

1. Tag – Sonntag, 21.04.2013:

Am Nachmittag startete unser Flugzeug ab Berlin-Tegel nach Rom und mit einem örtlichen Transferbus wurden wir vom Flughafen zu unserem Hotel in Rom transferiert. Das Hotel "Artis" sollte nun unser Quartier für die nächsten drei Nächte sein. Der Zufall wollte es und wir trafen am Abend ziemlich zeitgleich mit der Busreisegruppe ein, nun war unsere Gruppe mit 37 Personen komplett! Nach einer kurzen Begrüßung nahmen wir am Abend gemeinsam mit unserem Buschauffeur Andreas und unserer Reiseleiterin Katrin unser Abendessen im Hotel ein. Der erste Eindruck eines römischen Abendessens hätte besser sein können, das Hotel war so ganz und gar nicht auf eine größere Gruppe eingerichtet und auch der Service ließ leider ziemlich zu wünschen übrig! Trotzdem hatten wir viel Spaß, denn wir waren auf diese Situation eingestellt. Es war schließlich der einzige Abend, wo wir hier gegessen haben.

2. Tag – Montag, 22.04.2013:

Nach einem für "italienische Verhältnisse" reichhaltigen Frühstücksbuffet fuhren wir heute mit unserem eigenen Reisebus in die Stadt hinein. Wir wurden für die nächsten Tage mit Audio-Geräten ausgestattet, damit wir die Führungen ganz intensiv erleben konnten. Unsere nette Stadtführerin Marilisa Santoro erwartete uns bereits am Piazza Porta Maggiore. Dann ging es sofort zur Besichtigung der Lateransbasilika, welche eine der ältesten Kirchen Roms ist. Sie ist die eigentliche Kathedrale des Papstes und gilt als Mutter und Haupt aller Kirchen der Welt. Im Lauf der Jahrzehnte wurde die Basilika beschädigt und wieder gebaut, das jetzige Aussehen der Basilika San Giovanni im Lateran ist Borrominis Werk. Die weitere Stadtrundfahrt führte uns vorbei an den Caracalla-Thermen, welche mehr als nur ein Badehaus waren, zum Circus Maximus. Es war das größte Stadium im antiken Rom. Fast ein ganzes Jahrtausend lang wurden dort beliebte Wagenrennen gehalten. An einem Punkt der Geschichte bot der Circus Platz für 250.000 Leute - ein Viertel von Roms Bevölkerung. Ein weiterer Höhepunkt unserer Reise stand danach auf dem Programm, das Kolosseum. Von hier aus ging es nun zu Fuß weiter. Das Kolosseum sahen wir allerdings nur von außen, ansonsten hätte das unseren zeitlichen Rahmen gesprengt. Kaiser Vespasian begann den Bau 72 n. Chr., sein Sohn Titus weihte die Arena nach nur achtjähriger Bauzeit mit hunderttägigen Festspielen ein. Unzählige Tiere und Gladiatoren wurden geopfert. Sehr lebendig sind allerdings noch die Legionäre, mit denen man hier gegen ein Entgelt für ein Foto posieren kann. Weiter spazierten wir entlang des Forum Romanum. Von den Kaiserforen wurde nicht nur Rom, sondern das ganze Römische Reich regiert. Hier lag für fast 1.000 Jahre das Zentrum der Antike. Der Etruskerkönig Priscus hatte im 6. Jh. v. Chr. den Sumpf zwischen Kapitol, Palatin und Esquilin entwässert und als "Cloaca Maxima", die erste große Kläranlage der Antike, dem Tiber zugeführt. Das Forum Romanum, ursprünglich als Vesta-Heiligtum gedacht, entwickelte sich vom Viehmarkt zur politischen Arena. Nun ging es zum Kapitolshügel hinauf - hier standen einst die Tempel Jupiters und Junos. Michelangelo gestaltete im Jahr 1536 den trapezförmigen Kapitolsplatz, der vom Palazzo dei Senatori, dem Palazzo dei Conservatori und dem Palazzo Nuovo gerahmt wird. Den Piedestal, wo Kaiser Mark Aurel seit 1538 mit erhobener Hand grüßte, schmückt heute eine Kopie. Vor Umweltschäden bewahrt steht das originale Reiterstandbild aus dem 2. Jh. in den Kapitolinischen Museen. Unser Spaziergang führte uns nun weiter über den Piazza Venezia zum berühmten Trevi-Brunnen, wo wir eine kleine wohlverdiente Mittagspause einlegten. Roms beliebteste Wasserorgel steht auf einem kleinen Platz, umgeben von sechsstöckigen Palazzi. Mit dem Bau schufen sich die Barockpäpste 1750 ein letztes großes Denkmal, denn ihre Macht im Kirchenstaat schwand dahin. Meeresgott Ozeanus braust mit zwei Pferden durch einen Triumphbogen heran. Viele Gäste warfen Münzen in den Brunnen, um nach Rom zurückzukehren. Weiter führte uns unser Stadtrundgang durch die engen Gassen Roms zum Pantheon - ein Zylinder mit einer Kuppel drauf, so einfach-genial ist die Konstruktion des Pantheons. Markus Agrippa, Schwiegersohn von Augustus, ließ das Pantheon 27 v. Chr. den Göttern bauen. Zusätzlich zum eigentlichen Programm machten wir am Nachmittag noch einen kleinen Abstecher auf den Quirinalshügel, der zu den berühmten sieben Hügeln des antiken Rom zählt. An der Piazza del Quirinale fällt der Blick über die Dächer von Rom direkt auf die Kuppel des Petersdoms. Neben der Aussichtsterrasse findet man auf der Piazza del Quirinale den Dioskurenbrunnen und einen Obelisken. Auf der bebauten Seite des Platzes steht der Palazzo della Consulta, der Sitz des Verfassungsgerichts und der Quirinalspalast. Diese frühere Residenz des Königs von Italien dient heute als Dienstsitz des Präsidenten der Republik Italien.
Danach spazierten wir weiter durch die engen Gassen der Altstadt und erreichten zum Abschluss des heutigen Besichtigungsprogramms die Spanische Treppe. Die beschwingten Balustraden der Spanischen Treppe unter der französischen Kirche Trinita dei Monti sind das harmonische Ergebnis eines jahrzehntelangen Streits zwischen den Päpsten und der französischen Krone. Die Franzosen finanzierten den Aufgang zu ihrer Nationalkirche, und der Sonnenkönig Ludwig XIV. hätte sich am liebsten selbst auf der Piazza di Spagna ein Denkmal gesetzt. Aber die Päpste brachten schließlich ihre Version durch und ließen 1723 die elegante Treppenanlage schaffen. Übrigens erlebten wir die Spanische Treppe mit herrlichen Azaleen, die nur im Frühjahr hier zu sehen sind. Hier hatten wir zum Glück auch noch etwas Freizeit, um uns in den zahlreichen Straßencafés einen leckeren Cappuccino schmecken zu lassen - einfach himmlisch...! Nach einem leckeren Abendessen in der Innenstadt kehrten wir schließlich am Abend nach einem erlebnisreichen Tag gemeinsam zum Hotel zurück. Es war zwar ein leider sehr regnerischer Tag, aber es konnte ja nur besser werden...!

3. Tag – Dienstag, 23.04.2013:

Nach dem Frühstück fuhren wir heute bei Sonnenschein mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt hinein - der Petersplatz rief, das Zentrum der katholischen Christenheit. Achso, wir waren ja jetzt eigentlich gar nicht mehr in Rom, sondern im Vatikan. Wenn man von hier nach ganz rechts oben schaut, sieht man das Arbeitszimmer des Papstes, letzter Stock des Apostolischen Palastes, zweites Fenster von rechts. Sonntags um zwölf spricht er hier das Angelus-Gebet. Unter den Kolonnaden des Bernini erspäht man die Schweizergarde, jawohl, immer noch echte Schweizer, und die Uniform ist noch die, welche Michelangelo entworfen hat. Am anderen Ende der Piazza, majestätisch wie ein ruhender Löwe - die Peterskirche, die wir nunmehr besichtigten. Allein der Baldachin über dem Petrusgrab ist genauso hoch wie der Palazzo Farnese, einfach gigantisch! Aber die größte Kirche der Christenheit befindet sich im kleinsten Staat der Welt, denn der Vatikan ist mit 44 Hektar Staatsgebiet nicht gewaltiger als ein mittlerer Bauernhof. Seine knapp 500 Einwohner bilden das, was man andernorts eine Dorfgemeinschaft nennen würde. Eine Kaffeebar gibt es nicht, dagegen hält der Vatikan zu 170 Staaten diplomatische Beziehungen und der Papst empfängt weitaus mehr Staatsmänner zur Audienz als die italienische Regierung zu offiziellen Unterredungen. Die katholische Kirche ist übrigens die einzige Weltreligion, deren Oberhaupt gleichzeitig unumschränkte Autorität eines souveränen Staates ist. Nach dem Passieren der Sicherheitskontrolle war es dann soweit - man ist einfach überwältigt! Der Petersdom ist die größte christliche Kirche der Welt und fasst 60.000 Menschen. Im Petersdom ist nach christlichem Glauben der Apostel Petrus begraben. Obwohl sie nicht offizieller Sitz des Papstes ist (diesen stellt die Lateranbasilika/San Giovanni in Laterano dar), hält der Papst hier fast alle seiner Messen. Die Kirche beherbergt zahlreiche Kunstwerke, zum Beispiel die "Pietà" von Michelangelo, die hinter Glas steht, da sie 1972 von einem Kirchenbesucher mit einer Axt beschädigt wurde. Im nordwestlichen Teil befindet sich die Statue des heiligen Petrus, deren Füße traditionell von den Pilgern geküsst werden. Über den Hauptaltar, dem Grab Petris, erstreckt sich ein 30 Meter hoher Baldachin aus Bronze, der von Bernini entworfen wurde. Einige wagten im Anschluss an die Führung den Aufstieg zur Kuppel des Peterdomes und wurden mit einem fantastischen Blick über die Stadt belohnt. Wir trafen uns alle nach etwas Freizeit am Petersplatz wieder und fuhren mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Hauptbahnhof, wo wir eine Mittagspause einlegten. Gut gestärkt besichtigten wir am frühen Nachmittag die Kirche Santa Maria Maggiore, eine der vier Patriarchalbasiliken Roms. Sie wurde unter Papst Sixtus III. errichtet, nachdem 431 das Konzil von Ephesus Maria, die Mutter Jesu, als Gottes Gebärerin verkündet hatte und dadurch die Marienverehrung aufgeblüht war. Auch heute gab es wieder ein paar Extras im Rahmen der offiziellen Führung - so schlenderten wir durch romantische Altstadtgässchen zum Piazza Campo dei Fiori. In der Übersetzung trägt der Marktplatz den schönen Namen "Blumenfeld", was jedoch keineswegs auf eine friedliche Vergangenheit hinweist. Denn der Campo dei Fiori war die Hinrichtungsstätte der Inquisitionsbehörde des päpstlichen Roms. Die Bronzestatue des Giordano Bruno in der Platzmitte erinnert an eine von vielen Hinrichtungen. Im Jahre 1600 wurde der Humanist auf dem Campo dei Fiori als Ketzer verbrannt, nachdem er die Unfehlbarkeit der Kirche in Frage gestellt hatte. Heute endete unser Besichtigungsprogramm an der Piazza Navona. Gian Lorenzo Bernini schuf hier im 17. Jahrhundert einen der schönsten Brunnen des Barocks, den Vier-Ströme-Brunnen (Fontana dei Quattro Fiumi). Die vier riesenhaften Flussgötter symbolisieren die vier großen Ströme: Donau, Nil, Ganges und Rio de la Plata. Am späten Nachmittag nutzten wir die Zeit ganz individuell, um die engen Gassen rund um die Piazza Navona zu erkunden oder ganz einfach ein leckeres italienisches Eis zu schleckern! Nach einem leckeren Pasta-Abendessen in der Nähe der Engelsburg ging es am Abend zum Hotel zurück.

4. Tag – Mittwoch, 24.04.2013:

Heute hieß es "Arrividerci Roma" - wir fuhren weiter in den Süden und zwar in Richtung Neapel. Schon von weitem sahen wir, dass der heutige Vesuv eigentlich zwei Gipfel hat, nämliche den Monte Somma, den Rest des alten Vesuv, der beim Ausbruch 79 n. Chr. regelrecht explodiert ist und den 1.280 Meter hohen eigentlichen Gipfel des Vesuvs. Der Bus brachte uns bis auf knapp 1.000 m hinauf, die restlichen etwa 300 Höhenmeter mussten wir zu Fuß zurücklegen. Das erste Drittel war ziemlich steil, dann ging es gemächlicher voran, nach reichlich einer halben Stunde standen wir am Kraterrand. Der Berg scheint völlig zu ruhen, wir sahen nur ein paar Dampfquellen. Umso erstaunlicher ist für uns die Tatsache, dass dieser Vulkan ein Pulverfass ist - der letzte Ausbruch war 1944, das ist lange her. Experten sagen, dass ein gewaltiger Gesteinspfropfen den Krater versperrt und die vulkanischen Kräfte sich somit aufstauen, je länger der Berg ruhig bleibt, desto heftiger wird eines Tages die Eruption sein. Etwa 700.000 Neapolitaner leben weniger als zehn Kilometer vom Krater entfernt, jedem ist die Gefahr bewusst, man verdrängt sie allerdings permanent. Die vulkanische Erde ist sehr fruchtbar und sichert den Bewohnern gute Einnahmen in der Landwirtschaft. Am frühen Nachmittag erreichten wir das nahe gelegene Pompei, wo wir unseren sympathischen Führer Angelo trafen. Die archäologische Zone von Pompei ist heute ein riesiges Freilichtmuseum römischer Lebensweise. Pompei ist eine Stadt, die innerhalb von Stunden von ihren Bewohnern verlassen wurde und dann bis zu ihrer Ausgrabung keine Veränderung mehr erfuhr. Mit der Katastrophe des Jahres 79 hatte niemand gerechnet. Das schwere Erdbeben 16 Jahre zuvor signalisierte nach heutigen Erkenntnissen wahrscheinlich das Ende einer langen Ruhephase des Vulkans, denn auch in späterer Zeit waren Ausbruchsperioden fast immer von Erdbeben begleitet oder vorangekündigt. Das ausgegrabene Pompei zeigt deutliche Spuren des Erdbebens und überall in der Stadt weisen Mörtelhaufen und Baumaterial auf den noch andauernden Wiederaufbau hin. Es ist für uns heute unvorstellbar, aber man muss sich vorstellen, dass im Jahre 79 der obere Teil des Vesuvs unter dem Druck der aufsteigenden Gase regelrecht explodierte. Über dem Berg stand eine riesige, wie eine Pinie geformte Aschenwolke, die dann auf die Umgebung, besonders auf Pompei nieder regnete. Der Untergang Pompeis erfolgte keineswegs innerhalb von Minuten, sondern dauerte Stunden und Tage, so dass mit Sicherheit der größte Teil der Einwohner zumindest das nackte Leben retten konnte. Schließlich erstickten hochgiftige Gase und die sich meterhoch auftürmenden heißen Vulkanaschen alles Leben. Was jetzt noch an lebenden Wesen zurückgeblieben war, wurde von der Asche wie von einer Gussform eingehüllt, Fleisch und Knochen verbrannten und wurden von ätzenden, scharfen Mineralsalzen zerfressen - ein Hohlraum entstand. Während der Ausgrabungen wurden viele dieser Hohlräume mit Gips ausgegossen und wir haben heute ein makaber-plastisches Bild des Todeskampfes der Zurückgebliebenen: Hunde, Gefangene, Zögernde, die noch möglich viel von ihrem Besitz retten wollten, wahrscheinlich auch Plünderer. Pompei ist einzigartig - wir gingen durch Straßen, an Geschäften, Restaurants und Bädern vorbei, bis wir schließlich das Freudenhaus erreichten; ja, es ist nicht umsonst das älteste Gewerbe der Welt und selbst bei den Römern gab es bereits diese Etablissements. Nach dieser interessanten Führung in Pompei brachen wir nach Agerola auf, wo wir bereits im Grand Hotel "Sant´Orsola" erwartet und herzlich begrüßt wurden. Das Grand Hotel "Sant'Orsola" liegt auf ca. 600 Metern Höhe genau über der Amalfitanischen Küste, der Ausblick auf die Amalfiküste ist von hier aus einzigartig! Nach einem schmackhaften Abendessen ging wiederum ein eindrucksvoller Tag zu Ende. Manch einer ließ sich anschließend noch von einem der sogenannten "Super-Sonder-Lockangebote" von unserem Hotelier Stefano inspirieren und ließ den Abend bei einem Getränk an der Hotelbar ausklingen.

5. Tag – Donnerstag, 25.04.2013:

Ein weiterer Höhepunkt unserer Reise stand heute auf dem Programm. Wir mussten zwar dafür zeitig aufstehen, denn es ging schon um 7 Uhr los, damit hatte aber niemand von uns ein Problem... Schlafen konnten wir schließlich zu Hause! Außerdem gab es zum Frühstück extra für uns stärkendes "Roggenmischbrot" - wo gibt es schon so etwas in Süditalien? Wir hatten schönes Wetter und schon von der Terrasse unseres Hotels sahen wir den leuchtenden Kalkfelsblock im Meer - die Insel Capri! Wir fuhren mit dem Bus nach Sorrent und nahmen von dort die Fähre zur Insel Capri. Die Überfahrt dauerte nur etwa 35 Minuten. Schon von weitem türmt sich die Insel wie unzugänglich auf. Zwei durch einen geschwungenen Sattel verbundenen Hochebenen, auf denen die Orte Capri und Anacapri liegen, ineinander geschachtelte Häuserkuben, überragt von gekalkten und bunt gekachelten Kuppeln. Für uns war klar - Capri ist der Kontrast zwischen intensivem Blau des Meers, den strahlend weißen Felswänden und dem tiefen Grün der Vegetation. Wir unternahmen eine Schifffahrt rund um die Insel - die Ausblicke faszinierten uns, schließlich hatten wir auch heute wieder tolles Wetter erwischt! Unsere örtliche Reiseleiterin Dagy erzählte uns so manch nette Episode über die Insel. Bis auf einige Jahrhunderte, als die Präsenz von Piraten Vergnügungsreisen auf die Insel verbot, war Capri seit den Tagen des Augustus Ziel meist betuchter Reisender. Vielen gefiel die Kalkklippe im Meer so gut, dass sie zu Einheimischen wurden. Der erste "Prominente", der auf die Insel ausstieg, war der Nachfolger des vergöttlichten Augustus, Kaiser Tiberius, der die Insel zu einer riesigen Privatvilla umbaute; Mauerreste sind übrigens zum Teil noch deutlich zu sehen. Capri ist heute für das Mittelmeergebiet ein Botanischer Garten, auf so engem Raum lässt sich sonst nirgends die Vielfalt der mittelmeerischen Pflanzenwelt beobachten. Rund 1.000 Arten sind es, davon 150, die nur auf der Insel Capri vorkommen! Für die Geologen sei erwähnt, dass Capri nur die Fortsetzung der Amalfitanischen Halbinsel ist. Rund um die Insel sind über sechzig Höhlen und Grotten zu bewundern. Wir besuchten die beiden Inselorte, Capri und Anacapri - diese beiden Orte leben solange man weiß in Fehde; sie hatten sich voneinander isoliert, erst die im letzten Jahrhundert geschaffene Straßenverbindung brachte eine Veränderung. Wir fuhren in Minibussen auf den engen Straßen der Insel - sehr abenteuerlich! Am späten Nachmittag fuhren wir dann mit der Fähre zurück auf das Festland nach Sorrent.

6. Tag – Freitag, 26.04.2013:

Da unser Bus nicht auf der Amalfiküsten-Straße fahren darf (er ist mit 12 Metern Länge nicht zugelassen), fuhren wir heute bei strahlendem Sonnenschein mit einem einheimischen Bus samt italienischen Buschauffeur auf einer der schönsten Küstenstraßen Italiens - die Straße ist streckenweise in die fast senkrecht abbrechende Felsküste eingehauen. Einige unserer Gruppe unternahmen eine Schifffahrt von Positano nach Amalfi, wiederum andere Gäste fuhren die komplette Strecke auf der Küstenstraße nach Amalfi. Auf beiden Seiten eines schmalen Tals steigen die Häuser den Berg hoch. Ihre Bauweise ist städtisch mit 3 - 5 Stockwerken, am Hang stehen sie übereinander gebaut. Amalfi war im Mittelalter eine der reichen und mächtigen vier Seerepubliken (neben Pisa, Genua und Venedig). Die Amalfitaner wurden durch den Fernhandel mit dem Orient, Ägypten, Konstantinopel, Südfrankreich und Norditalien reich, hatten eigene Handelsniederlassungen und eigene Wohnviertel in vielen Städten des Orients und auch in Süditalien und Sizilien. Das Seebeben Ende des 14. Jahrhunderts, die korrupte Herrschaft des spanischen Vizekönigs in Neapel, die Türkengefahr und noch mehr die Verlagerung der Handelswege nach der Entdeckung Amerikas machten aus Amalfi ein armes, von der Außenwelt abgeschnittenes Nest hinter den Bergen. Erst die Entdeckung durch den Tourismus nach 1850 brachte Änderung. Wir hatten genügend Zeit, um den Ort ganz individuell zu entdecken. Besonders sehenswert ist übrigens der Dom; Fassade und Treppe sind nachempfunden, der Turm ist allerdings echt; es gibt eine schöne Bronzetür aus Konstantinopel, das Innere des Doms ist barockisiert. Am Nachmittag führte uns die Straße über Furore direkt nach Agerola zurück. Wir ließen diesen wunderschönen Tag am späten Nachmittag mit einem Spaziergang zum Castello Lauritano in Agerola ausklingen - von hier aus bot sich uns ein toller Blick auf Amalfi und Ravello. Dazu gab es Wein, Gebäck, nette Unterhaltungen und viel Gesang - die Stimmung war ausgelassen!

7. Tag – Samstag, 27.04.2013:

Heute fuhren wir zur Abwechslung mal in Richtung Süden - es ging an Salerno vorbei nach Paestum! Leider war der Wettergott heute absolut nicht auf unserer Seite - es regnete zeitweise wie aus Eimern.... Unseren örtlichen Reiseleiter Angelo trafen wir vor Ort. Zuerst ging es zur Büffel-Farm "Vannulo" unweit von Paestum. Hier konnten wir zuschauen, wie echter Büffel-Mozzarrella hergestellt wird bzw. erhielten wissenswerte Informationen zu diesem Prozess. Selbst eine Verkostung durfte nicht fehlen! Die weißen in der Molke schwimmenden Frischkäse sind hier in der Ebene von Paestum ganz echter Mozzarella aus Büffelmilch, egal ob pflaumengroße "Bocconcini" oder kiloschwer zu Zöpfen als "treccia" verflochten. Büffel-Mozzarella ist fetter und saftiger, hat anders als das Konkurrenzprodukt aus Kuhmilch eine zarte Außenhaut mit etwas Biss. Kenner nennen das dann "croccante". Geformt wird von Hand mit einem Griff wie Gurgelumdrehen (ital. "mozzare"), daher der Name. Genug Kulinarisches für heute, Hauptanziehungspunkt heute war natürlich Paestum - und dort die drei nahezu komplett erhaltenen griechischen Tempel nahe dem Meer. Das antike Paestum war eine der größten Griechen-Städte Süditaliens, wichtige Hafenstadt im Handel mit Etrurien und damals ein sicherer Schlüssel zum Reichtum. Die Stadt wurde schließlich von den Lucaniern erobert, später wurde der Stadtstaat römische Kolonie und danach ländlicher; die Fernhandelswege hatten sich verlagert. Paestum erlebte allerdings keinen Niedergang wie die meisten Städte Großgriechenlands; Eilkuriere brachten Rosen, Spargel und Artischocken aus Paestum nach Rom und Neapel. Erst im beginnenden Mittelalter verödete die Stadt durch Malaria, Piraten- und Sarazeneneinfälle, der Hafen versandete, die Stadt wurde von Schilf und Sumpfwäldern überwuchert und geriet völlig in Vergessenheit. Ein Glück für die Tempel, denn sonst wären sie wie andere antike Bauwerke als Steinbruch genutzt worden. Der antike Fruchtbarkeitskult an die Göttermutter Hera (Symbol der Fruchtbarkeit: ein Granatapfel), der die meisten Tempel gewidmet waren, ging auf die Madonna über. Ihr Heiligtum ist in den Bergen bei Capaccio, wohin die letzten Bewohner Paestums abgewandert waren. Dort befindet sich die Kirche der Madonna del Granato, ein Ziel bäuerlicher Wallfahrten im Sommer. Am späten Nachmittag fuhren wir wieder zurück, vorbei an riesigen Landwirtschaftsflächen - hier werden vor allem Artischocken angebaut. Kurz nach Salerno hatten wir noch einmal einen kurzen Blick auf den südlichen Teil der Amalfiküste und letztendlich änderte sich die Landschaft vollständig. Wir nahmen die Autobahn und fuhren durch das Hinterland der Monti Lattari (Milchberge) zurück. Der letzte Abend in Agerola sollte etwas ganz besonderes werden - uns erwartete ein Gala-Dinner mit Musik & Tanz, ganz einfach ein gelungener Abschluss einer tollen Reise!

8. Tag – Sonntag, 28.04.2013:

Nach erlebnisreichen Tagen sollte es nun heute wieder in Richtung Heimat gehen. Wir hatten viel gesehen, erfahren und uns mit der italienischen Geschichte, der Lebensweise und der Gastfreundschaft der Italiener auseinandergesetzt. Die Bus-Gäste starteten bereits am Morgen ganz entspannt ihre Fahrt in Richtung Norden - zuvor gab es noch eine sehr herzliche Verabschiedung von den Fluggästen (mit Ständchen!!!). Die Fluggäste wurden kurz nach 13 Uhr im Hotel abgeholt und zum Flughafen in Neapel transferiert, wo es gegen 17 Uhr in Richtung Heimat ging.
Ein großer Dank gilt auch unserem Buschauffeur Andreas, der uns jederzeit sicher gefahren hat!
Ich wünsche allen Mitreisenden an dieser Stelle nochmals alles Gute, viel Gesundheit und weiterhin viel Reiselust. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auf ein Wiedersehen! In diesem Sinne "a prossima" (bis zum nächsten Mal)!
Ihre Reiseleiterin Katrin Deutschbein